Пробуем новое хобби: астрофотография

Но сразу нужно настроиться на то, что астрофотография — непростое занятие. Первые кадры практически всегда получаются плохими. Придётся долго тренироваться, чтобы почувствовать, как лучше снимать, а не просто следовать рекомендациям.

Кроме того, для занятий астрофотографией придётся привыкать к холоду и отказу от сна. На большей части страны — за исключением юга — летом ночи недостаточно тёмные для качественной съёмки звёзд. Поэтому сезон активных занятий астрофотографией проходит примерно с августа по апрель, когда ночью на улице, а тем более за городом, уже холодно.

Как всё устроено. Увлечение астрофотографией начинается с выбора телескопа. При этом нужно обращать внимание на три параметра:

• Оптическую схему.

• Диаметр объектива (апертуру).

• Монтировку.

Телескопы бывают линзовые (рефракторы), зеркальные (рефлекторы) и зеркально-линзовые (катадиоптрические).

Линзовые — это классические телескопы, полностью состоящие из линз. Они дают контрастное и насыщенное изображение, но при этом имеют хроматическую аберрацию — искажение картинки вследствие дисперсии света. Это будет проявляться в виде небольшой синей каймы по краям объектов.

У зеркальных телескопов в качестве объектива используется зеркало. Оптические схемы установки зеркал могут быть разные, но среди любителей наиболее популярны телескопы с так называемой схемой Ньютона. Она состоит из двух зеркал: главного, вогнутого, и вторичного, плоского. Вогнутое может быть сферическим или параболическим.

В описании любого телескопа есть параметр светопропускания «относительное отверстие», который равен отношению диаметра объектива к его фокусному расстоянию. Если относительное отверстие у телескопа составляет от 1:7,5 до 1:8, то лучше брать его со сферическим зеркалом. Если вам встретился более светосильный рефлектор, с относительным отверстием от 1:4 до 1:7, то зеркало должно быть параболическим. В противном случае на больших увеличениях изображение будет нечётким: проявится сферическая аберрация.

Зеркально-линзовые телескопы имеют несколько исполнений оптической схемы: Шмидта — Кассегрена, Максутова — Кассегрена, Клевцова, Максутова — Грегори. В них используется светосильное сферическое зеркало и специальная линза-корректор, которая устраняет сферическую аберрацию. Такие телескопы компактны и дают хорошее изображение, но подходят в основном для наблюдения планет. Кроме того, у них долгая термостабилизация — нужно много времени, чтобы выровнялась температура воздуха внутри телескопа и в окружающей среде. А перемещение тёплого воздуха внутри телескопа может создавать различные дефекты, например дрожание изображения.

Определиться с диаметром объектива проще — чем он больше, тем лучше: тем больше света будет собирать телескоп и тем большего полезного увеличения получится достичь. Важно обратить внимание на светосилу — фокусное отношение, которое определяется как соотношение фокусного расстояния и апертуры. Например, для телескопа с фокусным расстоянием 480 и диаметром объектива 80 мм фокусное отношение будет равным 6, обычно это записывают как f/6. Чем меньше знаменатель, тем светосила больше. Светосильные телескопы подойдут для наблюдения за дальним космосом, туманностями и галактиками. А вот на планеты лучше смотреть в менее светосильные.

Площадка с треногой, на которой держится телескоп, называется монтировкой (от английского слова mount). Для неё самое важное — большая грузоподъёмность и отсутствие люфтов. Ведь при любом увеличении вибрация сильно испортит картинку, даже если использовать идеальную оптику.

Монтировки делятся на два типа: азимутальные (следящие по азимуту, то есть вправо-влево, вверх-вниз) и экваториальные (одна из осей перпендикулярна небесному экватору и направлена на полюс мира). Основной недостаток первых — невозможность навестись на нужный объект по его координатам. Экваториальные монтировки позволяют точно следовать за объектами по небу, поэтому чаще используются для астрофотографии.

Для получения качественных снимков лучше использовать специализированную телескопическую камеру для телескопов. Она подсоединяется вместо окуляра через USB. Камеры могут быть с ПЗС-сенсором (CCD) или КМОП-сенсором (CMOS). ПЗС-камеры гораздо более чувствительны к свету, однако среди любителей популярны CMOS-камеры, потому что на рынке много разнообразных предложений и они гораздо дешевле.

Впрочем, подойдут и обычные DSLR-камеры, зеркальные или беззеркальные фотоаппараты со сменной оптикой. В таком случае к фокусеру телескопа прикручивается специальное Т-кольцо с резьбой, на которое накручивается камера. Если фотоаппарата под рукой нет, можно воспользоваться смартфоном. Для этого понадобится специальный адаптер. Однако в этом случае не стоит надеяться на получение по-настоящему качественных снимков глубокого космоса.

Только съёмкой получить впечатляющие изображения не удастся: важную роль играет обработка полученных данных. Любые красочные изображения далёких созвездий и туманностей, которые вы встречали в сети, достигнуты за счёт постобработки. Поэтому для качественных снимков придётся научиться пользоваться специальными программами, такими как Pixinsight, Starry Landscape Stacker, Sequator, Adobe Photoshop и Lightroom. Для этого вам понадобится самый простой ноутбук с большим запасом памяти. Ведь камера пересылает несжатый видеопоток, одна минута которого весит примерно 1 Гб. Кроме того, желательно наличие USB 3.0, тогда данные будут передаваться быстрее.

Сколько времени и денег нужно

Регулярные наблюдения позволят вам вырасти до среднего уровня примерно за полгода. Освоение астрофотографии до профессионального уровня займёт несколько лет.

• Базовый уровень: телескоп плюс монтировка — от 10 до 25 тысяч рублей, камера — от 6 до 20 тысяч.

• Средний уровень: телескоп плюс монтировка — от 25 до 80 тысяч, камера — от 20 до 60 тысяч.

• Продвинутый уровень: телескоп плюс монтировка — от 80 тысяч до 4 млн, камера — от 60 до 300 тысяч.

Имейте в виду, что телескопа будет недостаточно. Вам почти сразу захочется или потребуется докупить разные дополнительные «примочки»: оптические насадки, зеркала, линзы, редукторы, светофильтры и так далее.

С чего начать. Начать заниматься астрофотографией проще всего с просмотра тематического ютуб-канала. Например, Astro Channel, где выложено множество завораживающих наблюдений за ночным небом и обучающих роликов. Кроме того, всю необходимую информацию можно найти на тематическом форуме или сайте. Например, на dsastro.ru собраны разные статьи, рекомендации и обсуждения.